行程：
第三天 云臺山（楓林峽）--新鄉--北京
交通：
北京到新鄉的高鐵列車行使時間僅3個小時 非常方便。
新鄉整個城市非常新，街道建筑都非常整齊、干凈，較焦作老城區舒適。
從新鄉到云臺山坐汽車要約2個小時，我們跟團是坐旅游大巴過去的，路況良好。
焦作城區相對比較舊，建筑布局有些雜亂，道路擁擠，城區交通秩序比新鄉亂，路況相對比較差，如果純為旅游，可以不去焦作，住宿云臺山，直接從云臺山回新鄉。
云臺山面積大，各景點之間距離較遠，步行無法到達。云臺山旅游中心有發往各景點的旅游大巴，紅石峽門口是集散地，但來往停車地點不同，需要關注，來時的車停靠入口，回程？吭子房湖出口一帶，有站牌。其它景點也有大巴站牌，都在出入口附近，楓林峽的？奎c就在道路邊。有些景點大巴發車間隔相對長，最好關注站牌上的發車時間，以免耽誤行程。
用餐：
第一天午餐在新鄉的一家家常菜餐廳，飯菜中規中矩，以川味為主，沒有太多地方特色，口味較重，但衛生不錯，上菜速度快，適合旅游團。
焦作的餐廳相對比較有特色，有一家靠近戴斯酒店，名字記不清了，據說是當地一家老字號，味道非常好，有特色，記得有一種香腸，里邊有大粒的胡椒，味道很獨特。另外還有類似全家福的菜，里面有小丸子，也很有特色，服務員是為年長的大姐，非常親切周到，此行印象最為深刻的一餐。
第二天早餐在云臺天階酒店用自助餐，有當地特色的驢肉，其它沒有特別，干凈清爽，旺季人多，部分座位設在大堂里。
其它用餐基本都在云臺山靠近景區的當地餐廳，衛生和菜品的都一般，由于是跟團，不能選擇。個人還是推薦云臺天階酒店餐廳，比較干凈，雖然價格相對高，但比較衛生、方便。酒店晚上在大門外還有燒烤，看似非常誘人，露天座位，面對青山，別有情趣。
住宿：
云臺山住宿云臺天階酒店，云臺山最高檔的酒店，當地人戲稱“天價酒店”，由于是團組統一安排，具體價格不詳。
天階酒店位于百家巖游客中心附近，即使晚上也非常熱鬧，附近有食品夜市。據服務員介紹，去超市要走一段距離，買東西相對不方便，所有必須品最好隨身攜帶。
酒店規模很大，樓層不高，有電梯。周圍環境不錯，有小庭院，可以散步。
房間面積大，整潔舒適，符合四星級標準。窗外有巨大的陽臺，至少有七、八平米，玻璃圍欄，站在陽臺上，對面的青山近在咫尺，非常有情調。
入住時發現陽臺玻璃裂了，布滿了蜘蛛紋，趕緊通知前臺，前臺看過后叫了維修人員，其中一個人問我是如何打碎的，讓人很尷尬，趕緊告訴他進來就發現碎了，我們沒有攜帶任何硬物，而且在高處，我們無論如何也碰不到；他有些不好意思地道了歉，雖然有些冒失，但還算淳樸誠實。短時間內維修顯然是不可能的，前臺告訴我們沒有房間了，只能讓我們注意安全，湊合一晚上。
酒店硬件可以，至少可以證明玻璃確實是鋼化的，但維護得顯然不夠好，陽臺門把手也有損壞，這可能與酒店位置得天獨厚，旺季爆滿，損耗嚴重有關。
焦作住宿戴斯酒店，位置靠市中心，鄰近法院，周圍有購物廣場，用餐購物方便。酒店明顯有歷史了，中規中矩，但設施略顯陳舊，衛生還不錯。
特產：
楓林峽纜車出口附近有女士叫賣小山梨，個頭非常小，也就棗子大小，外皮是紅綠相間，像迷你版的煙臺梨，當時看著奇特，沒敢買。回到車上，熱情的導游從售票大廳前買了一些，特意清洗干凈，給大家品嘗，個頭雖小卻非常甜，味道清新，很后悔沒有買些帶回去。
山藥是當地的一大特產，歷史上懷慶府就產山藥，當地人推崇備至，在每家餐廳用餐時都少不了蒸山藥這道菜。導游提醒山藥的黑點中含有特殊的營養成份，吃山藥最好不要剝皮。當地人認為細小的麻點越多越密越是正宗的。
注意事項：
百家巖服務中心有現代的服務大廳，設施齊全。景區門票60元，各景點通用，是磁卡票，需要刷卡進入每個景點，因此，磁卡一定要保存好并隨身攜帶。磁卡通票有日期限制（2日），需要關注。
云臺山總面積280平方公里，含紅石峽、潭瀑峽、泉瀑峽、青龍峽、峰林峽、子房湖、茱萸峰、疊彩洞、獼猴谷、百家巖、萬善寺等十一個景點，所以時間必須掌握好，否則，兩天是肯定不能看完的，我們此行三天時間，青龍峽和萬善寺沒有來得及參觀。
云臺山的記憶
十年前我曾經與云臺山有一面之緣，此后便一直盼望著能夠再次相逢。那次，我和幾位同事一同出差到河南，我們從安陽驅車到洛陽，一路上我們有幸欣賞了宏偉的紅旗渠工程，也目睹了冬日燃煤取暖的濃重霧靄；出乎意外，路上竟然有些堵車，經歷了兩三個小時，大家都有些疲勞了，車子突然停了下來，云霧也驀然間變清了。當地的同事讓我們到路旁橋上等候，他們去安排停車。走到橋上，我們突然發現，云霧繚繞間，一座拔地而起的赤紅色孤峰突然展現在眼前，遠處隱約間可以看到連綿起伏的紅色山巒的輪廓，一瞬間，防佛自己突然置身于神秘莫測的仙境。那景觀真是太獨特了，憑生從未見過，那種震撼的感受至今記憶猶新。
當地的同事告訴我們，這就是云臺山，河南第一勝境，路過一定不能錯過。這是我第一次聽到云臺山這個名字，以前只知道河南是文化大省，不料自然景觀也如此驚人，不免感慨自己孤陋寡聞。
前行不遠是橫跨兩座高大山峰之間的一個天生橋，站在橋上，突然發現腳下出現了一條綿延不斷的巨大紅色山谷，谷底的河流是碧玉般的顏色，蜿蜒流淌，貫穿整個山谷。那一瞬間，震驚得目瞪口呆。山谷兩岸群峰森列，在道路邊完全感知不到山谷的存在，如此奇美的景色就這樣靜靜地藏身于山巒之間，如同懷玉而隱高士。
我們拾階而下，走了很遠才到達谷底，瀑布墜落的轟鳴回蕩在山谷，回望剛剛走過的天生橋，如在天上，連接兩山之間頂端的一線的巖石，仿佛隨時都會墜落，脊柱一陣發涼，同時也不禁感嘆大自然的鬼斧神工，竟然營造出這樣天造地設的奇觀，從谷底望去，仿佛是捍衛山谷的參天拱門。
兩岸是嶙峋高聳的紅色巖壁，沿著巖壁間開鑿的道路，我們走向山谷的深處，碧綠的溪水就在眼前，那綠色是那樣的濃重，深邃而溫潤。
越往前走，景色變得越秀美，密林清泉，巖石溪水，道路也逐漸變得平緩。一瞬間，有種恍如隔世的感覺，仿佛穿越了秘境隧道，進入奇異的仙境，正像陶淵明走入了他夢中的世外桃源。
雖然是冬天，云臺山仍然是一片蒼翠。游人非常少，清幽而寧靜，我們在清越泉聲的陪伴下，穿竹林，過小溪，一直到達山谷的盡頭。
記得我們曾經穿過一個長長的山洞，洞中水聲隆隆，繼而爬上一段參天的臺階，眼前豁然開朗，清澈浩瀚的湖水，泛起粼粼的波光；我們防佛覺得從世外仙境又回到了人間。
通過同事的介紹，我們才知道眼前就是子房湖，子房湖是修建水庫形成的人工湖，我們就站在攔水大壩上。傳說中張良曾隱居于此，所以被命名為子房湖。
湖水清澈見底，同行中有人聲稱在湖中見到了桃花水母，桃花水母只能在優良的水質環境中才能生存，可見子房湖水的純凈度之高。
那是個陰冷的冬日，我們都穿著厚重的羽絨服和正裝鞋，在濕滑的小徑上行走頗有些艱難，為趕時間，一路非常匆忙，但那一次卻是我印象中最美好的游覽經歷；由于是出差，我們都沒帶相機，遺憾不能留住記憶中純凈的云臺山。
竹林七賢避世之所
曾經一段時間，工作頗多煩擾，我迫切地希望能夠找到一片世外凈土，讓心情安靜下來，于是我想起了云臺山。
這時的云臺山與往昔所見似有所不同，照片中的標志景色，記憶中從未見過。后來我才知道，我們游覽的只是云臺山的一部分--紅石峽，而圖片中的景色是百家巖。孝女塔旁，一掛清澈的瀑布沿著紅色絕壁上靜靜地落下；引發人無限的悵惘與聯想，這里曾經是百家巖嵇康別墅所在。
竹林七賢的故事，我們從小就聽說過，但對于竹林七賢的生活我們卻只了解些皮毛。記得小時候看過一本小兒書，記得書上講，劉伶嗜酒如命，每次出行都帶著一把鐵锨，告訴仆人如果他醉死了，就就地把他埋葬。那時只覺得怪誕可笑，卻從未想過怪誕行為的起因；而對于竹林七賢生活的竹林究竟在哪里更是一無所知。
魏晉南北朝，中國歷史上近四百年的黑暗戰亂時代，滿眼是饑餓和血腥的殺戮，漫長而令人窒息，朝不保夕的恐懼，讓人選擇逃避，追求內心的安寧。如同陶淵明向往他的世外桃源，竹林七賢也是避世的代表，只是陶淵明選擇幻想，而他們則親身實踐，選擇在修武的竹林里，過著隔絕塵世的高士生活。修武的竹林就是今天的云臺山。
其實在竹林七賢之前，云臺山已經有名士隱居的歷史，據傳張良在刺殺秦王后為了躲避追捕而隱身云臺山，在輔佐劉邦建立漢朝后，再次歸隱云臺山，如果說張良的傳說是云臺山隱逸文化的開端，竹林七賢則將其發揚光大。
在人們的想象中，竹林七賢過著閑云野鶴般的瀟灑生活，但現實中，云臺山地處大山深處，即使在今天交通仍然不便，在那個時代，生存一定是艱難的，史書記載嵇康需要自己種地、打鐵。清幽但未必輕松，高士們選擇這樣的生活，無疑是為時勢所迫。我能夠理解他們內心的落寞、絕望和掙扎，但對于他們種種怪誕的行為卻不能感同身受。
如果說竹林七賢中有誰能為我所理解和仰慕，那就是嵇康。嵇康不慕功名，清高孤潔，而且正直仗義，嫉惡如仇，不向邪惡低頭。臨行前一曲廣陵散，讓我們記住了他的大義凜然。嵇康的離去，讓廣陵散從此絕響，如嵇康般孤傲高潔的人格也幾為絕版。
懷著尋找竹林七賢足跡的熱望，我迫不及待地開始了我再訪云臺山旅程，于我而言，每一次旅行都是心靈的歷程，因而總會記錄點滴經歷和感悟，希望有三、五知音，分享內心的喜悅與失落。
重游紅石峽
紅石峽全長2000米，為典型的丹霞地貌，峽內有九龍潭，傳說為古時九龍棲息之地，包括白龍潭、子龍潭、眠龍潭、蒼龍潭、青龍潭、黃龍潭、臥龍潭、黑龍潭、首龍潭。四季溫差明顯比外界小，潭水一年四季在十度左右，即使隆冬季節，依舊溫度適中，植物仍然枝葉繁茂，仿佛處在恒久的溫暖中，故又名“溫盤峪”。難怪我們前次冬天到訪時，依然林木蒼翠。
雖然是三月份，天氣已經相當的炎熱，從停車場到售票廳還要走一段路。云臺山已經有了超級現代化的游客服務中心,巨大灰色鋼架玻璃建筑，頗有種陌生感，讓人疑惑這是否是當初我曾經到訪過的地方。
服務大廳里，人聲鼎沸，導游告訴我們目前紅石峽旅游非常熱，人流集中，如果人太多，會先選擇其它景點，改日再來。走到景區入口，她猶豫了一下，最終還是選擇了先游紅石峽。
走到橋邊，高聳入云的山峰突然出現在眼前，才依稀覺得有些往昔記憶中的輪廓，但沒有了繚繞的云霧，山峰的紅色也不似記憶中鮮艷。
猜測大約是初夏季節，山峰為樹木覆蓋，而前次冬日里，巖石裸露，紅色更為醒目，加之天氣晴朗干燥，沒有繚繞的霧氣，因而感覺缺少了云中仙境的感覺。從天生橋上望去，藍天白云下的峽谷平添了幾分壯麗，頗有點科羅拉多大峽谷的風采，卻少了幾分清幽秀美。
進入峽谷，立刻感覺涼爽了不少，雖然導游認為游人已經不算多，但也接近于摩肩接踵，可見人多時該是何等景象。
還是沿著谷口的臺階一路下行，瀑布的水聲依然激越，但卻沒有了空谷回聲的感覺。
那水聲來自白龍瀑，垂直落差達60余米，防佛從天而降，難怪當年我們曾經為它的咆哮震撼不已。
據說瀑布日夜不息地落入白龍潭，可是這潭水卻不見增長，原因在于潭下有一巨大暗河，暗河的出口在修武縣五里源鄉的海蟾宮。這在酈道遠的《水經注》上有記載：“潛流三十里復出”。
潭水還是碧綠的，但擁擠的游人讓本就狹窄濕滑的道路變得十分危險，大部分時間都在照顧腳下，賞景的心情大受影響。每一個過溪的小橋上都站滿了人，甚至還有游人帶來的狗。
夏天水量較冬天要充足些，有些路段，水從布滿裂隙的巖壁上噴射出來，形成了晶瑩剔透的珠簾，這就是傳說中的“天然壁畫”。
山巖邊的竹亭似乎是新增建的，依崖傍竹，在茂林清泉的襯托下，頗象高士圖中的場景，
只是高士們的隊伍似乎過于龐大了。
黑龍洞里的小徑依然黑暗而漫長，游人的喧嘩蓋過了水聲，完全沒有了以往的神秘。
通往子房湖大壩的臺階不再如記憶中高聳，眼前的景色似曾相識，但仍與十年的前記憶無法吻合。拾階而上，也沒有了豁然開朗的穿越感，谷底、壩上都是人山人海，世內世外都是同樣的熱鬧與喧囂。
據說子房湖早晨和下午湖面陰一半晴一半，一邊金光閃爍，一邊碧綠透明。湖的北端，有一座山峰酷似大佛，座下是蓮花狀的山丘，每當黃昏，霞光映照，大佛通體生輝，是云臺奇觀之一。雖然我們達到大壩時已接近黃昏，但卻無緣看到陰晴雙色的湖面和夕陽下的大佛，也許是我們無法真正靜下心來吧。
臨近大門的平臺上，商鋪攤點鱗次櫛比，地上一片狼藉。不遠處就是旅游客車集散點，穿梭的巴士，涌動的人流，形成塵土飛揚的污濁漩渦。一片慌亂中，我們匆忙逃離了紅石峽。
有朋友曾告誡我，如果你曾經游歷過世上最美好的景色，那就不要再去第二次，否則美好的記憶可能會被打破；這樣的感受我已經經歷了多次，那一種失落真是難以言表。
深谷林泉間的漫步
潭瀑峽景區是云臺山最早開發的景區，門口有一條寬闊的河流，河流的源頭應該就在泉瀑峽的上游。河流中有漂流竹筏，供游人乘坐。
河中心有一個圓形的浮島，是表演水岸太極的場所，據說開放時間內，每到整點便有太極拳表演。由于我們出來較晚錯過了表演時間，無緣得見。焦作地區是陳式太極的發源地，當地人有尚武傳統，太極拳非常普及，也不乏高手,不愧為地靈人杰。
潭瀑峽、泉瀑峽景區的大門相對，地貌非常接近，我們觀察發現它們是同一條山谷的不同地段，只是中間有山體隔斷，所以分成了兩個區域。該景區還包含獼猴谷，可以參觀野生獼猴，同行的孩子們非常踴躍，我們對猴子興趣不大，從譚瀑峽出來時間早，所以又選擇了游覽泉瀑峽。
潭瀑峽長1270米，南北走向；地貌特征是地表水和地下水共同作用的結果。
潭瀑峽是子房河的一個源頭，以秀麗著稱，“三步一泉、五步一瀑、十步一潭”。
情人瀑；丫字瀑、水簾洞；飲馬池、洗硯池，不老泉、無一不與水相關，小龍溪更是貫穿整個峽谷。
谷內景點還有龍鳳壁、蝴蝶石等。
步入潭瀑峽，谷中林木蔥翠，溪水清澈，譚瀑相連，分合匯聚 故而有情人瀑、丫形瀑等伴生瀑布。
相對摩肩接踵的紅石峽，明顯清凈了不少，讓人有了怡然寧靜的心情。清新的空氣，斑駁的樹影，淙淙的水聲，漫步其間，讓人沉浸于自然的山水之樂，流連忘返。
不老泉是從山體裂隙中流出的一泓泉水，為防止泉水落地后污染，聰明的當地人用剖開的竹竿將泉水引到路邊，游人們爭相倒掉自己的礦泉水，排著隊用空瓶對著竹竿接水。
導游告訴我們，當地傳說喝了不老泉水人就會永葆青春，《修武縣志》記載魏晉時期，逸人王烈，渴飲此泉，餓食黃精，壽至338歲，仍然健步如飛。這讓我們無比好奇，迫不及待地想品嘗這誘人的神奇甘露。我也有幸灌滿了一瓶不老泉水，竹腔中可以看到一絲青苔，我們沒敢直接引用，而是準備帶回旅館，燒開后再飲用。泉水確實很神奇，我們在池水中洗過手后，感覺皮膚變得又潤又滑。
回到旅館，坐在陽臺上，面對青山綠水，飲上一杯清冽甘甜的不老泉水，頓覺深情氣爽。
走入山谷深處，道路兩側各有一塊巨石，狀如刀劈斧鑿，據稱是崖壁崩落的整塊巨石，在墜落溝底時，沿解理面裂開，因而形成表面平整、相互對稱的兩塊巨石；這就是唐王試劍石。傳說唐王李世民在討伐劉武周時，竹林七賢之一向秀的后代向唐王獻寶劍，唐王執劍劈向此青石，巖石轟然裂成兩半，至今石上仍留有劍痕。據稱，潭瀑峽曾是隋營唐寨，故又名“小寨溝”，谷中景點還包括唐王飲馬池、點將臺等，我們無從考證唐軍征討劉武周時是否曾路經此地，云臺山已靠近山西與河南交界，不能說沒有這種可能性；但潭瀑峽是三面封閉，一面開放的U形谷地，駐扎軍隊雖然可以避免敵人從背后襲擊，但如果敵人封閉谷口，則將兵臨絕境，在這里駐軍似乎不近情理，但傳說顯然不會是空穴來風，至少說明在隋唐大亂之際，云臺山已被戰火波及，不再是世外凈土。
穿過試劍石，眼前是三面萬丈絕壁，感覺猶如站在巨大天坑的底部，景色突然從秀麗一躍而變得無比壯觀。我們瞬時被眼前的景色驚呆了，那一刻的震撼絲毫不亞于第一次看到紅石峽時。
由于峽谷有一面開放，似乎還是用天塹形容會更準確些，這個景點被稱為“坐井觀天”，山谷盡頭的巖壁就是龍鳳壁，據說可以看到崖壁上自然形成的巨大龍鳳圖案。而我們正在驚嘆大自然鬼斧神工，無暇想象崖壁上的龍鳳壁的造型。
實事上，“坐井觀天”遠不能形容人在谷底的感受，井底看去的視野怎能如此遼遠壯觀，于我而言，更像是身處一個神奇而陌生的秘境空間，頭上的藍天樹木都是那樣遙遠，恍如隔世。
泉瀑峽是全長3000米，深500米的大峽谷，同樣三面環壁、一面開放，斷崖高達300～360米，比潭瀑峽更具規模，單級落差314米的“云臺天瀑”就位于泉瀑峽盡頭，號稱云臺第一大瀑布。由于春季是枯水期，河水被水庫大壩攔截，接近斷流，無法看到云臺天瀑，景區幾乎無人問津，但妙處在于我們可以靜靜地用心去體會它的林泉之美。
此時的泉瀑峽景色不再于驚人的獨特，而在于它的自然與靜美。如果沒有泉瀑峽中的漫步，此次云臺山的行程與我而言將失去意義，因為只有在這里我們才有片刻遠離了塵囂。
山谷非常開闊，空無一人，空氣清新純凈，石徑環繞巖壁，中間是石灘溪水，這石徑應是竹林七賢曾經走過的道路。
時間已經接近黃昏，加之谷深林密，光線有些幽暗。泉水靜靜地流淌,鳥鳴聲和流水聲匯成自然和諧的天籟之音, 回蕩在空曠的山谷間。這才是竹林七賢眼中的云臺山，那一刻我明白了竹林七賢為什么要選擇云臺山隱居,三、五好友,圍坐松間,飲一杯 山間清冽的泉水,琴詩唱和,怡然自在，戰亂與紛爭,陰謀與殺戮, 外間的一切都與自己不再有任何的關系。
說漫步只是心境，由于時間緊，我們其實是一路大步流星，我們走過了長生泉水、有幸看到了神奇的波浪石坪，最終來到了幽潭。為它的景色所吸引，而徜徉于此，沒有再走向山谷深處。
長生泉與潭瀑峽的不老泉遙相呼應，合稱為“長生不老泉”。泉水是那么清澈，更可貴的是，相比不老泉前排隊取水的熱鬧，長生泉有著無人擾動的寧靜，顯得更純、更清。由于是枯水期，波浪石坪的水波紋理常清晰，巖石表面光潔平滑，試想在月光下，一定是石水一色，讓人聯想起《七俠五義》里描繪的碧石湖。
幽潭里的水是碧綠的，水面開闊，平靜如鑒。
參觀路上，我們非常幸運地在泉瀑峽中目睹了野生獼猴的風采，它們警覺地躲藏在路邊的山巖上，看到有人便拖著長尾巴，如閃電般飛快地越過道路，逃入密林深處。野生獼猴出沒，說明云臺山的自然生態環境尚未破壞，而泉瀑峽淡季游人稀少，成為了獼猴們的避風港。
接近景區清場的時間，為趕時間，我們一路飛跑在石徑上，忘記了疲勞，防佛插上了翅膀，自由自在地徜徉在自然的山林之間，如同當年的隱士們，抑制不住也想發出他們那樣的長嘯，體驗與自然對話的快樂。
此行的遺憾是沒有看到瀑布的風采，由于沒能堅持走到盡頭，甚至沒有看到它的痕跡，料想其壯觀程度也一如潭瀑峽的天塹深壑。
云臺山之美在于它的茂林修竹，山石清溪，也在于它總在平凡中現神奇, 二者之間完美結合，正如懷玉而隱的高士；不用心感受，而無法體會它的清幽氣象和自然和諧之靜美；不進入它的腹地,你就會錯過萬丈深壑，千尺飛瀑，而無法真正領略它雄奇震撼的至美。
重陽登高處
茱萸峰山路崎嶇險要，只有換乘景區的旅游大吧才能前往，一般車輛通行有限制，由于需要大幅度爬坡，用于其它景點的環保電瓶車動力不足，景區大巴也換成了燃油車。此行一路都行走在劈山修建的盤山路上，坡陡彎急，還需要穿過多個幽深的隧道，道路狹窄，錯車絕對是驚險的體驗，不是天天上路的司機，恐怕要驚出一身冷汗。
事后才知道，我們穿過的那些山洞，就是疊彩洞，云臺山著名的景區之一，也是唯一只能在車上欣賞的景點；好在一路上我們透過車窗飽覽了高山深谷、奇峰怪石，并未錯過欣賞它的壯麗景色。疊彩洞是連接豫晉兩省的公路隧洞，是修武人民戰天斗地的杰作，從1977年至1987年，前后歷時八年開筑而成，大小23個隧道，首尾相連，總長4000多米，上下落差9--12米，部分路段180度大轉彎。在沒有專業技術人員和精密儀器的情況下，施工難度極大，完全靠人工測量，人工開鑿，堪稱我國公路隧道建設史上一大奇跡。每一個隧洞都有一個美麗的名子，只是我們不能一一記得，據說景區大巴穿越了整整十八個隧道。
由于是旅游旺季，茱萸峰景區入口擠滿了人，我們知難而退，選擇了道路平緩，游人較少的重陽閣。
一路上都是林間小徑，景色清幽秀美，遠算不上奇特，如同當年北京香山的櫻桃溝；但陽光明媚，空氣清新，閑適而輕松，沿路不知是什么花朵，一直散發著一股淡淡的清香。每走一段路就有一座供游人休息的涼亭，可以從從容容，邊走邊停。
相關資料記載，重陽閣始建于唐初，時為全木結構，元末明初毀于戰火，原址僅存閣基，F閣為2002年底依古縣志所載原貌復建而成，至2003年九月竣工。閣分四層，高17.2米。
重陽閣建在絕壁的至高點，南臨萬丈深淵。站在重陽閣上，北望茱萸峰，陽光照耀下，是重重疊疊的藍色山巒的輪廓，連綿起伏，遠處最高聳的一座就是茱萸峰，山頂上屹然鶴立的八角亭清晰可見。
站在向南的絕壁一側，憑欄望去，眼前是湛藍純凈的天空和潔白的云朵，云霧繚繞間，奇松怪石，秀峰插云，其絕美景色絲毫不遜于黃山勝境。其中的一座姿態曼妙，傳說是仙女遙望著云海，期盼遠行的家人的歸來。
云臺山地處中原腹地，南北交界之處，其景色兼有北方的壯麗和南方的秀美。
茱萸與重陽，意味著這里曾經是秋高氣爽之日，登高賞景的好去處，可以相見當年，隱士們也一定頭插茱萸，登高賞秋。但對于他們來說，到達這里需要穿越重重峻嶺，道路異常艱辛周折，美景來之不易也就格外值得珍惜。
唐代大詩人王維曾登臨重陽閣，面對眼前的景色寫下“獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親。遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人”的千古名句。
重陽閣邊有一個小的道觀，印象中只有一重大殿，大約就是重陽觀。順臺階往崖壁方向有望親臺，目前正在維修。從重陽閣沿著山路上行一直可以達到茱萸峰，另有一個小的岔路，通向一座林間的小木亭，我們在亭子里小憩了一會兒，這里游人罕至，非常清幽。
離開時，我們才發現小徑旁有一個石碑，看過石碑，我們才知道，這里是寧封之墓。
寧封據稱是8000多年前的陶正，即遠古督陶官，出生于云臺山當陽峪山洞里，寧是云臺山一帶的地名，封應是其名。寧封是陶瓷的發明人，據說他曾在無意間將粘土包魚扔進火里，發現泥土經過火燒，變成硬殼，滴水不漏，既能裝水，又能盛食物。他由此受到啟發開始燒造陶器。黃帝非常欣賞他的發明，于是就任命寧封為“陶正”。傳說在一次燒陶時，寧封失足掉進爐里，不幸殞命。人們懷念寧封，尊稱他為寧封子，把他奉為“仙人”。寧封并非非帝王將相，但卻是改變我們生活的人，陶瓷的出現讓人類向文明邁進了一步，對社會演進貢獻突出。8000年過去了，家鄉人民仍然沒有忘記寧封。
掉落人間的美玉
第一次看到峰林峽的感覺只能用驚艷來形容。湖水呈現出獨特的藍綠色,融合了天空的蔚藍和湖水的碧綠,明艷但不失深邃,防佛天宮的瑤池墜落人間，化作裝點人間的美玉；
我憑生從未見過這樣的湖水顏色。如果說紅石峽的水是和田碧玉的顏色，楓林峽的水則是罕見的臺灣藍玉髓的顏色，我們不能說碧玉和玉髓哪一個更美麗,紅石峽的綠和峰林峽的藍，絕對是各有千秋。
電瓶大吧？康牡攸c,在接近山頂的位置。乘船游峰林湖,則需要從山頂一直下臺階走到山腳下的湖岸。山巔塊陡峭的巨巖之上設了一個觀景平臺，最美的景色一定在絕頂之上。望著熱情高漲的年輕人們背著相機，魚貫而上，自己卻深感力不從心，頗有望峰息心之意。連續不斷的臺階下山，讓人不久就感到兩腿發酸，看著旁邊帶孩子的老人卻一直步履不停，自己真是倍感慚愧。
游船大約是沿著湖岸環繞一周，陽光下的湖面波光粼粼，浮光躍金；
兩岸奇峰對出，秀石林立，
隱約間可以看到水岸巖壁還有巖洞，據說曾有隱士居住，或許也有孫登的蹤跡。據說孫登隱居在山洞里，編草為衣，長發被身，阮籍前往拜訪，他一言不答，阮籍離開后，卻遠遠聽到孫登的長嘯聲。離群索居的隱士們用他們的嘯聲達感情，排遣寂寞，在沒有通訊工具的時代，大約也是人與人之間的交流方式。
山間的林木非常茂盛，猜想峰林峽的秋天一定更美，層林盡染之際，色彩斑斕的山水畫卷，一定會令人砰然心動。到那時一定要相約三、五好友再訪，追慕世外高士的雅量高致，以我輩之誠心，不知是否得遇隱逸高人。
下船后，我們選擇了纜車上山，有幸凌空觀望了峰林峽的全景，并以此方式告別峰林峽。
百家巖下的世外竹林
本想在第二天團組出發前，趕個大早去趟百家巖，問過前臺和導游才知道，距離比較遠，而且百家巖現在正在維修，不允許參觀，導游承諾在大巴經過時提醒我看一下。導游確實守信用，在經過時確實提醒了我們，但不知是座位位置問題，還是看的方向不對，我們最終還是沒有看到孝女塔的蹤影，只能遺憾地離去了。
臨行前的傍晚，站在充滿浪漫風情的玻璃陽臺上，蒼翠的山峰雖然盡在眼前，而不遠處卻是集市上的燈火長龍，炊煙彌漫，人流如織，讓人與竹林七賢的生活完全無法聯系在一起。身在青山云霧間，卻無法回避撲面而來的滾滾紅塵。
云臺山所在的焦作地區，古稱懷慶府，不僅盛產山藥、牛膝等藥材，煤炭資源也非常豐富，上個世紀初，就有國外企業在焦作開辦煤礦。成也煤炭，敗也煤炭，豐富的自然資源成就了焦作，但也讓這片人杰地靈之土經歷了劫難。
據導游講焦作一度空氣污染非常嚴重，幾年前，穿著白襯衫出門半天領子就會變黑，現在已經改觀了很多。十年前乘車經過時，我們曾遙遙望見城市上空籠罩的煙塵；此行也親身體驗到焦作的空氣污染程度絕不亞于北京。
煤炭資源的枯竭讓焦作再次飽嘗了經濟轉型的艱難，道路兩邊時？梢姎埰茢÷涞墓S遺跡。如今的焦作已全面進軍旅游產業，零落陳舊的城市顯然與旅游景觀聯系不上，焦作的旅游無疑是依托云臺山得天獨厚的自然優勢。云臺山從遠離塵囂的世外竹林華麗轉身，躍居于經濟大潮的風口浪尖上，肩負著一座城市的未來與希望。失去寧靜的云臺山，還會是往昔的模樣嗎？
開山修路，讓天塹變通途，現代科技讓人類的足跡遍布世界的每一個角落，曾經人跡罕見的地方，變成了繁華鬧市。今天的人們最大的悲哀是已經無法再找到與世隔絕的桃花源了。
當然這種悲哀也并非始于今天。嵇康死后，阮籍等人，一、一走出了竹林，隨著竹林七賢的消失，隱逸文化也似乎畫上了句號，修武的竹林也淡出了人們的記憶，在旅游文化興起之前，已經很少有人了解云臺山以及它與竹林七賢之間的淵源。從東漢末年到南北朝時期長達三百多年的大動蕩時期結束了，隋唐以后，隱逸文化似乎也衰落了，再也沒有隱士進入人們的視野，即使有也是以退為進的仕途策略，而非真正意義上的避世，這大約有兩個原因：一是社會的發展導致人們已經沒有可以避世的地方了；另一方面，隱逸思想與老子哲學與道家思想緊密相關，隋唐以后，儒家入世思想的統治地位得到了進一步鞏固，道家思想逐步走向衰落。從另一個角度來講，嵇康的死也讓人們明白遠遁山林也未必就能免于滅頂之災。
今天來此的人們或是觀光獵奇，亦或是坐看云起，有多少人能夠真正理解世外桃源對于我們意味著什么。
很久以來，我一直夢想著能夠坐在孝女塔旁紅色巖石上，看瀑布靜靜地流淌。此行雖然無緣得見孝女塔，但百家巖前，那一泓清澈的瀑布飄落的地方，永遠是我心中的世外竹林。
